確保站系統討論之一(有bolt)

2003-07-09, 09:27

情況：在有bolt的top-anchor時，leader上去後要確保second上來、或是有其它目的時的確保站(bealy station)操作方式。

說明：此為其中一種情形，歡迎大家提出照片中系統的優點、缺點，以及可改進的地方，或是其他可能遇到的各種狀況。[img]images/forum/smilies/icon_cool.gif[/img]

圖示說明----

A1、A2：兩個bolt的固定點(假設是安全的)

B2：用吊帶上的daiscy chain連到固定點A2上
B1：用原本先鋒的主繩，直接以雙套結打在快扣上

C1：用GriGri吊裝備(C2)或是確保second上來
C3：用快扣連結GriGri當第二確保點(back up)
C4：掛東西
C5：原本leading時連結到確保者的繩端

-------

When I have a little time, I climb;
and if any is left, I eat and sleep.

「攀岩星球」上只住著兩種人，一種是在攀岩的人；
另一種是爬累了正在休息的人。

[ 這篇文章修改由: chao 在 2003-07-07 02:02 ]

[ 這篇文章修改由: chao 在 2004-02-25 00:36 ]

2003-07-09, 09:27

此確保系統解說非常清楚漂亮,以下兩點是可能可以修正的小地方:
C3：可改為鉤環-sling-鉤環(也就是把紅色的鉤環,直接鉤入藍色的sling中)減少因扭轉而脫落的機會.

C1： GriGri放繩的把手向外比較好,方便操作.另鉤環的連接與C3同.

另外,對新手而言,可能有點複雜,我覺得此系統還有簡化的空間.

2003-07-09, 09:27

1.我覺的鉤環可鉤在不鏽鋼環上,以避免耳片過於擁擠.就是把鋼環跟耳片視為同一體.
2.C3似乎是多餘的.因為在確保系統中最不可靠就是確保點本身,如果假設A1,A2皆為可靠,則可省略C3.若覺的有C3有多一個保障,則應減短C3長度,如果A1脫落,將由C1-C3-A2受力,才不會由上方確保者吊帶直接受力,可脫出作求援或......另鉤環鉤入鋼環,不要扣入GriGri的鉤環,以免妨礙GriGri操作.
以下為私人意見,與主要討論無關.我認為此確保站基本上是有一點危險,建議隨身攜帶兩,三支小尺寸Friend,像照片下方裂隙應該可以再作出一組確保點.
[img]images/forum/smilies/[/img] [img]images/forum/smilies/[/img] [img]images/forum/smilies/[/img]

2003-07-09, 09:27

看了一下上面的圖，發現在確保second時只會有A1一個bolt在受力，這樣的話是否會有bolt受力過大的問題?如果用一個繩圈在兩個bolt間做一個平均受力的確保點，不但可以減受單一個bolt的受力，也仍有第二確保點的功\能，不過這又會增加系統的複雜度。有沒有其它更好的方法可在只用兩個確保點的情形下，既能減少單個bolt的受力，又能維持系統的效率呢? [img]images/forum/smilies/icon_confused.gif[/img]

2003-07-09, 09:27

為避免 A1 失敗時因 C3 太長而使確保者直接受力 (難以脫出), 以及節省 C3 快扣, 可以在 A2 這邊的快扣或鉤環用連接確保者的主繩再打一雙套結.

2003-07-09, 09:27

對稱型是最單純
1. A1--快扣--主繩--吊帶--Daiscy--鉤環--A2
2. A1--鉤環--Sling--C1--Sling--鉤環--A2
去掉C3兩個鉤環，由C1鉤環直接扣入兩條Sling(長度相等，夾角不要大於60度)
這樣A1與A2同時受所有力量包括 Leading與Second
C4與C2負荷重量現場斟酌
[img]images/forum/smilies/[/img] [img]images/forum/smilies/[/img] [img]images/forum/smilies/[/img]

2003-07-09, 09:27

Quote:

對稱型是最單純
1. A1--快扣--主繩--吊帶--Daiscy--鉤環--A2
2. A1--鉤環--Sling--C1--Sling--鉤環--A2

這方法必須注意 2 的長度要比 1 的短 (即 grigri 要比 harness 高), 否則如此無法解決 A1 或 A2 任一失敗將由確保者直接受力的問題. 建議一, 主繩用兩個雙套結連結A1, A2 的快扣或鉤環; 建議二, 用繩環連結 A1, A2, 成雙索繩環底部打雙八做集力點, 或使用美式三角 (美式三角即繩環在 A1, A2 處單索打雙套結, 集力點在單索底部, 此法不特別推薦).

[ 這篇文章修改由: anmin 在 2003-07-08 21:40 ]

2003-07-09, 09:27

1.使用grigri如果不是掛在自身的BelayLoop上應盡
量使其獨立,必免grigri的握把有機會與岩壁或裝
備接觸使確保失敗.
2.使用兩個bolt就是要考慮到其中一個失敗的後果,
所以自身的連接及確保器的連接,都要能在任一
bolt失效後,並不會有危險的狀況發生.圖中如果
A1失敗會有以下的可能,
a. grigri撞到或壓到岩壁或其它東西使確保失
敗,second不知fall到那裡去.
b. 如上面有人已說的,擺\晃太大,使確保者或
second受傷,也有可能磨斷主繩.
c. 確保器晃到你摸不著的位置(C3太長才會發
生)
3.C3的連接較不好(鉤環扣鉤環),延長聯接時要盡量
減少接點(鉤環)的數量,多一個接點就多一分風險.

grigri的使用要相當謹慎,建意使用者多花一點心思必免可能發生的危險

注意!
確保second確保器外掛時,除非確保器有自動所死的功\能,否則確保器之位置絕對不可高過腰部,會有制動不足之危險,圖中之試範只可使用有自動鎖死功\能之確保器(如grigri)
建意確保second時確保器還是勾在身上,再使用轉換方向之系統來確保.

2003-07-09, 09:27

[quote]
On 2003-07-09 00:08, twoteeth wrote:
second不知fall到那裡去.
I love this setence! It\'s simply, yet realistically and vividly funny!

2003-07-09, 09:27	#1
chao 攀岩癌症患者註冊日期: 2000-07 文章: 619	確保站系統討論之一(有bolt) 情況：在有bolt的top-anchor時，leader上去後要確保second上來、或是有其它目的時的確保站(bealy station)操作方式。說明：此為其中一種情形，歡迎大家提出照片中系統的優點、缺點，以及可改進的地方，或是其他可能遇到的各種狀況。[img]images/forum/smilies/icon_cool.gif[/img] 圖示說明---- A1、A2：兩個bolt的固定點(假設是安全的) B2：用吊帶上的daiscy chain連到固定點A2上 B1：用原本先鋒的主繩，直接以雙套結打在快扣上 C1：用GriGri吊裝備(C2)或是確保second上來 C3：用快扣連結GriGri當第二確保點(back up) C4：掛東西 C5：原本leading時連結到確保者的繩端 ------- When I have a little time, I climb; and if any is left, I eat and sleep. 「攀岩星球」上只住著兩種人，一種是在攀岩的人；另一種是爬累了正在休息的人。 [ 這篇文章修改由: chao 在 2003-07-07 02:02 ] [ 這篇文章修改由: chao 在 2004-02-25 00:36 ] __________________ ---------------------------------------------------------- When I have a little time, I climb; and if any is left, I eat and sleep. 「攀岩星球」上只住著兩種人，一種是在攀岩的人；另一種是爬累了正在休息的人。

2003-07-09, 09:27	#2
milk 版主註冊日期: 2003-05 文章: 190	確保站系統討論之一(有bolt) 此確保系統解說非常清楚漂亮,以下兩點是可能可以修正的小地方: C3：可改為鉤環-sling-鉤環(也就是把紅色的鉤環,直接鉤入藍色的sling中)減少因扭轉而脫落的機會. C1： GriGri放繩的把手向外比較好,方便操作.另鉤環的連接與C3同. 另外,對新手而言,可能有點複雜,我覺得此系統還有簡化的空間.

2003-07-09, 09:27	#3
Fairness 週末攀言者註冊日期: 2003-03 文章: 49	確保站系統討論之一(有bolt) 1.我覺的鉤環可鉤在不鏽鋼環上,以避免耳片過於擁擠.就是把鋼環跟耳片視為同一體. 2.C3似乎是多餘的.因為在確保系統中最不可靠就是確保點本身,如果假設A1,A2皆為可靠,則可省略C3.若覺的有C3有多一個保障,則應減短C3長度,如果A1脫落,將由C1-C3-A2受力,才不會由上方確保者吊帶直接受力,可脫出作求援或......另鉤環鉤入鋼環,不要扣入GriGri的鉤環,以免妨礙GriGri操作. 以下為私人意見,與主要討論無關.我認為此確保站基本上是有一點危險,建議隨身攜帶兩,三支小尺寸Friend,像照片下方裂隙應該可以再作出一組確保點. [img]images/forum/smilies/[/img] [img]images/forum/smilies/[/img] [img]images/forum/smilies/[/img]

2003-07-09, 09:27	#4
deacon 重度攀言者註冊日期: 2003-02 住址: 風神的家...... 文章: 206	確保站系統討論之一(有bolt) 看了一下上面的圖，發現在確保second時只會有A1一個bolt在受力，這樣的話是否會有bolt受力過大的問題?如果用一個繩圈在兩個bolt間做一個平均受力的確保點，不但可以減受單一個bolt的受力，也仍有第二確保點的功\能，不過這又會增加系統的複雜度。有沒有其它更好的方法可在只用兩個確保點的情形下，既能減少單個bolt的受力，又能維持系統的效率呢? [img]images/forum/smilies/icon_confused.gif[/img]

2003-07-09, 09:27	#5
imported_Anonymous 攀岩癌症患者註冊日期: 2004-02 文章: 551	確保站系統討論之一(有bolt) 為避免 A1 失敗時因 C3 太長而使確保者直接受力 (難以脫出), 以及節省 C3 快扣, 可以在 A2 這邊的快扣或鉤環用連接確保者的主繩再打一雙套結.

2003-07-09, 09:27	#6
Fairness 週末攀言者註冊日期: 2003-03 文章: 49	確保站系統討論之一(有bolt) 對稱型是最單純 1. A1--快扣--主繩--吊帶--Daiscy--鉤環--A2 2. A1--鉤環--Sling--C1--Sling--鉤環--A2 去掉C3兩個鉤環，由C1鉤環直接扣入兩條Sling(長度相等，夾角不要大於60度) 這樣A1與A2同時受所有力量包括 Leading與Second C4與C2負荷重量現場斟酌 [img]images/forum/smilies/[/img] [img]images/forum/smilies/[/img] [img]images/forum/smilies/[/img]

2003-07-09, 09:27	#8
twoteeth 重度攀言者註冊日期: 2001-11 文章: 151 Images: 9	確保站系統討論之一(有bolt) 1.使用grigri如果不是掛在自身的BelayLoop上應盡量使其獨立,必免grigri的握把有機會與岩壁或裝備接觸使確保失敗. 2.使用兩個bolt就是要考慮到其中一個失敗的後果, 所以自身的連接及確保器的連接,都要能在任一 bolt失效後,並不會有危險的狀況發生.圖中如果 A1失敗會有以下的可能, a. grigri撞到或壓到岩壁或其它東西使確保失敗,second不知fall到那裡去. b. 如上面有人已說的,擺\晃太大,使確保者或 second受傷,也有可能磨斷主繩. c. 確保器晃到你摸不著的位置(C3太長才會發生) 3.C3的連接較不好(鉤環扣鉤環),延長聯接時要盡量減少接點(鉤環)的數量,多一個接點就多一分風險. grigri的使用要相當謹慎,建意使用者多花一點心思必免可能發生的危險注意! 確保second確保器外掛時,除非確保器有自動所死的功\能,否則確保器之位置絕對不可高過腰部,會有制動不足之危險,圖中之試範只可使用有自動鎖死功\能之確保器(如grigri) 建意確保second時確保器還是勾在身上,再使用轉換方向之系統來確保.

2003-07-09, 09:27	#9
Ta-Chi 輕度攀岩者註冊日期: 2003-05 文章: 77	確保站系統討論之一(有bolt) [quote] On 2003-07-09 00:08, twoteeth wrote: second不知fall到那裡去. I love this setence! It\'s simply, yet realistically and vividly funny!

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